Bonjour!

Je débute l'année 2014 avec un peu d'information sur la construction d'une barrière infrarouge.

Le but recherché en réalisant cette barrière électronique est de permettre la photo d'une action très courte

comme par exemple le "splash" que produit une goutte d'eau en s'écrasant dans une assiette contenant un peu d'eau.

 

J'ai publié trois posts sur sur la photo rapide par le passé et j'en publie un de plus parce que cela intéresse des lecteurs.

Le premier post du 14 août 2011 donnait quelques idées de base pour aborder la photographie rapide.

Le second post du 7 avril 2012 expliquait comment faire un déclencheur audio.

Le troisième post du 25 novembre 2012 était une réponse à un lecteur au sujet d'une barrière infrarouge.

 

Ici, une petite mise au point, un mouvement rapide peut être une goutte d'eau ou tout autre objet qui tombe dans un bol d'eau.

Cela peut aussi être tout simplement un château de carte qui s'écroule après avoir été heurté par une balle

ou un grain de maïs qui explose pour devenir un maïs soufflé, une balloune qui pète, la foudre qui frappe le sol

ou les formes créées par de l'eau ou du sable mis sur une plaque en vibration.

Les sujets à photographier sont nombreux et attendent d'être figé dans une image par nul autre que vous.

 

Sur YouTube j'ai trouvé cette vidéo, en anglais, qui explique comment photographier une goutte d'eau sans utiliser de flash.

Dans la vidéo, il utilise plusieurs lampes, mais puisque l'appareil photo n'est pas sur la pose B, on pourrait essayer cette

méthode en plein soleil. Pour obtenir une source d'éclairage venant d'une seule direction, il suffira de mettre le plat d'eau où

s'écrase la goutte dans une boîte. La lumière du soleil entrant dans la boîte par un seul côté qui serait recouvert d'un papier

diffusant la lumière.

 

Avec cette méthode on peut aussi essayer de remplacer le compte-goutte par un petit plat en plastique rempli d'eau.

On peut faire un petit trou dans le fond du plat ou bien on place un petit bout de laine sur le bord du plat.

L'eau monte dans la laine par capillarité et enclenche le goutte à goutte.

Ainsi on peut se concentrer uniquement sur le déclenchement de la caméra.

Alors le choix est vôtre, ce bon vieux soleil âgé d'un peu plus de 4 milliards d'années mais qui tient la forme

ou un paquet de grosses lampes coûtant la peau des fesses. L'oeuf ou l'enveloppe... aaah je sais pas je sais pas quoi prendre.

 

Pour déclencher le flash, on peut soit utiliser une méthode mécanique, soit utiliser une méthode électronique.

 

Un exemple de méthode mécanique serait un marteau qui vient briser une ampoule électrique.

Le marteau fixé à une tige en bois dans son mouvement viendrait tendre une corde qui fermerait un contact électrique

déclenchant le flash. Le mouvement de la tige en bois pourrait aussi directement fermer le contact électrique

sans avoir à utiliser une corde comme je le montre dans mon image ci-dessous. Un petit ergot fixé sur le côté du bras

vient faire fermer une micro switch qui déclenche le flash.

Maintenant, les flashes électroniques modernes ont parfois plusieurs contacts électriques sous le sabot.

Mais seulement le gros contact central et ceux sur le côté du sabot sont nécessaires. Autrement dit, pour déclencher un flash

lorsqu'il n'est pas fixé sur l'appareil photo, il faut juste que deux fils se touchent ensemble. La plupart des flashes

peuvent être relié à l'appareil-photo par l'intermédiaire d'un câble PC. Il suffit donc de fixer un câble PC au flash

puis on coupe l'autre extrémité du câble pour avoir accès au deux fils. 

 

Noter que si le câble PC de vôtre flash est dispendieux ou que vous n'avez pas de câble PC, vous pouvez essayer de faire

tenir un fil sur le contact central sous le sabot du  flash et un second fil touchant le contact sur le côté du sabot du flash.

On fera tenir ces deux fils avec du ruban gommé noir pour travaux d'électricité et peut-être aussi des élastiques si ça aide.

 

Voici une image de l'interface de connexion pour un Nikon.

La masse est formée par les 2 griffes qui retiennent le flash à l'appareil.

 

Sur le flash il y a donc 2 contacts de chaque coté du sabot du flash. Le gros rond central est le contact pour déclencher le flash.

Tous les autres contact sont pour la photographie au flash en mode automatique.

 

Alors mettez les fils sur ces 2 contacts sur le flash, faites charger le flash et touchez ensemble les deux autres extrémités des fils.

Si le flash se déclenche alors vous êtes en business comme on dit.

 

Une autre solution serait d'utiliser un cable PC à sabot comme dans l'image ci-dessous.

Le plus simple possible donc le moins cher possible.

Si le cable est assez long on a juste à couper le connecteur PC et souder les fils sur un interrupteur.

Si le câble est trop court, il suffira d'ajouter un simple câble PC à PC  et de couper un bout de ce cable.

 

Mais le sabot de flash de l'image ci-dessus n'est pas idéal car si sous le sabot de votre flash il y a plusieurs points de contact,

il faudrait recouvrir avec du ruban gommé tous les contacts sauf le gros au centre pour ne pas les court-circuiter sur le métal.

 

Un sabot de flash en plastique comme dans l'image ci-dessous serait un meilleur choix.

 

Pour trouver ces items avec Google ou sur eBay essayer les termes flash cable sabot pc 

ou en anglais flash cable hotshoe pc.

 

Pour ceux qui préfèrent une méthode électronique, on a deux choix.

Acheter un dispositif vendu dans le commerce ou s'en construire un soi-même.

Un tel dispositif peut déclencher un flash à partir d'un son ou d'une brève coupure dans un rayon de lumière.

 

Dans mon post du 7 avril 2012, j'ai expliqué comment construire un déclencheur audio.

 

Pour construire une barrière infrarouge, il faut

• un émetteur infrarouge
• un récepteur infrarouge
• un circuit de délai.

 

Un émetteur infrarouge est une diode émettrice infrarouge.

Le récepteur infrarouge est un photo-transistor qui déclenche le circuit de délai qui à son tour déclenchera le flash.

On peut trouver sur eBay la diode et le photo-transistor. Essayer infrared  emitter detector comme mots clés.

Pour faire le délai, il faudra construire un petit circuit comme celui ci-dessous.

Q1 à gauche du dessin est le photo-transistor. Le flash est connecté à PL1.

SCR1 est un silicon controlled rectifier, une sorte d'interrupteur électronique.

Tous les autres pièces servent à faire le circuit de délai.

Ce délai permet à l'objet qui tombe de parcourir la distance entre la barrière infrarouge et sa position qu'il doit avoir dans la photo.

Le rayon de la barrière infrarouge est placé en dehors du champ de vue de la caméra.

Voir mon post du 25 novembre 2012 pour plus d'information sur le fonctionnement de ce circuit.

 

L'émetteur infrarouge est simplement la diode infrarouge en série avec une résistance et une pile de 9 volts.

La diode infrarouge est mis dans un petit tube. On peut toujours mettre une lentille pour concentrer la lumière.

Mais puisqu'on ne voit pas la lumière infrarouge, il sera difficile de savoir quand la diode est en focus sur le photo-transistor. 

On peut toujours essayer d'utiliser une diode émettant sur la longueur d'onde rouge pour faire cette mise au point.

 

Le photo-transistor est lui aussi placé au bout d'un petit tube ou on peut le mettre dans une petite boîte.

Dans ce cas, un petit trou dans un côté de la boîte permettra le passage du rayon infrarouge jusqu'au photo-transistor.

 

Ci-dessous, le PCB pour le circuit un peu plus haut. À droite le positionnement des pièces sur le PCB et le setup de la prise de vue.

Le circuit, le PCB et le setup proviennent d'un article en anglais écrit par James R. Bailey.

Alors dites un gros merci à James, pas à moi.

Les condensateurs C1 et C2 de 1 microfarad chacun dans le circuit sont au tantale.

Ceux utilisés par l'auteur original sont de 35 volts.

 

Le setup de l'auteur montre qu'il utilise une mini lampe de poche comme source lumineuse au lieu d'une diode infrarouge.

Une ampoule incandescente émet de la lumière visible et de l'infrarouge

et un photo-transistor est sensible à la lumière visible et à l'infrarouge.

       

Pour ceux qui aimeraient construire à partir d'un petit kit, le site HiViz offre des petits kits à assembler sur protoboard.

Ici un projet pour ceux qui aimeraient photographier la foudre. C'est en anglais mais cela n'arrêtera pas celui qui veut

photographier la foudre. L'article explique comment construire un petit déclencheur réagissant à la lumière émise par la foudre.

 

Ici un autre projet pour faire de la photo rapide. mais cette fois, il faut utiliser un Arduino. C'est quoi ça un Arduino?

Un Arduino est une plate-forme de prototype construit autour d'un système matériel et logiciel facile à utiliser.

Voici le site Arduino qui vous explique de A à Z tout ce que ce système offre au bricoleur qui se cache au fond de vous.

Pour trouver plus d'information sur le micropresseur Arduino, il suffit de mettre le terme Arduino dans Google.

Sur le site Canakit, des kits utilisant le système Arduino pour ceux qui voudraient s'y mettre sans plus attendre.

Ce n'est pas gratuit. Mais sur la Terre, il y a des gens qui dépensent tout leur argent sur de la drogue pour se ruiner la santé.

Mais il y aussi des gens qui dépensent tout leur argent à acheter des composants électroniques parce que c'est leur passion.

Que voulez-vous? Il faut un peu de tout pour faire un monde, des drogués et des passionnés d'électronique.

 

Maintenant, en fouinant sur le web à la recherche d'information sur les dispositifs permettant de déclencher un flash,

je suis tombé sur de l'information concernant les caméras Canon. Des hackers ont fait un petit logiciel qui permettrait

d'augmenter les capacités de certains appareils compacts de Canon. Ce petit logiciel s'appelle CHDK et il ne modifie

l'appareil que temporairement. Si on éteint l'appareil et qu'on le rallume sans utiliser le petit logiciel mis sur une carte mémoire

l'appareil Canon redevient lui-même tout simplement. Une des caractéristiques de ce programme, c'est qu'il permet à l'appareil

photo d'être déclencher par la détection d'un mouvement grâce à l'utilisation d'un script.

 

Voici un projet appelé Laser Triggered High-Speed Photograph qui utilise ce logiciel pour modifier un appareil Canon.

Un projet de bricolage et d'informatique pour ceux qui aiment aller là où aucun homme n'a osé aller.

 

Mais attention, si vous faites ce projet et que vous bousillez votre appareil photo Canon, ça ne sera pas de ma faute.

C'est un projet entièrement à vos risques mais qui peut vous rapporter gros. Comme le dit le dicton : qui risque rien n'a rien.

Ceux qui investissent de l'argent en bourse prennent le risque d'en perdre mais prennent aussi la chance d'en gagner.

Ceux qui prennent le risque de modifier leur appareil Canon prennent le risque de le bousiller mais pourraient aussi en augmenter

les performances si tout ce passe bien. Noter que pas tout les compacts de Canon peuvent ainsi être modifier. On donne la liste

sur le site du logiciel CHDK. En regardant sur eBay, j'ai vu que certains modèles pouvant être modifiés se vendent entre 20 et 50

dollars canadiens. Donc, nul besoin de faire cette modification avec un appareil de 400 dollars et plus si on est du genre très

craintif.

 

Cette modification n'est que logiciel, pas besoin d'ouvrir le ventre de la bête.

Il faut juste mettre le logiciel CHDK sur une carte mémoire.

Comme il est écrit sur le site CHDK Wiki, le changement est temporaire et il n'y a aucune garantie.

C'est vous qui prenez un risque. Vous prenez le risque d'augmenter les performances de votre appareil Canon. C'est tout.

 

Mais pour ceux que cette idée intéresse, voici la petite vidéo que l'on retrouve sur la page de ce projet.

 

Finalement, pour obtenir plus d'information sur la photographie de mouvement rapide, la construction d'une barrière infrarouge

ou d'un déclencheur audio, il suffit de visiter le site YouTube et de mettre dans la zone de recherche des mots clés

comme high speed photography, flash sound trigger, infrared barrier, ir barrier, barrière infrarouge, etc.

 

Un autre site à visiter pour trouver de l'information est le site Instructables. Taper simplement flash trigger et vous

trouverez des projets à faire sur ce thème. Ce site est gratuit ou on peu payer 40 dollars pour 2 ans et avoir plus de choix.

 

Mes amis!

Puisse 2014 être votre année chanceuse.

À la prochaine!

Bonjour!

Je réponds dans ce post à Tara94 qui m'a laissé une note au bas du post Photo ultra rapide.

Primo, pour une meilleur réponse de ma part, il faut me dire avec le plus de détail possible sur ce que vous voulez faire.

Secondo, si vous voulez une réponse personnelle sans que la Terre entière sache que vous avez un petit problème,

car l'internet est accessible à l'humanité toute entière, il faut m'envoyer un courriel en cliquant sur Contact en

haut et à gauche sous la colonne Rubriques plutôt que de laisser une note au bas d'un post.

  

Ainsi Tara94, je suppose que le kit que tu me dis avoir acheté est le kit IR Light Barrier Electronic Kit MK120.

C'est vers ce kit de barrière infrarouge que j'avais mis un lien dans mon post sur la photographie ultra-rapide.

Je suppose également que tu veux le relier à un flash électronique pour pouvoir faire de la photo ultra-rapide.

 

Personnellement, je n'ai jamais eu ce kit entre les mains. Je ne peux donc pas te donner des informations sur son assemblage.

Normalement, lorsqu'on achète un kit électronique, on trouve une feuille de papier

sur laquelle chaque étape d'assemblage est expliquée.

Mais, ici, dans le cas de cette barrière infrarouge, la sortie est un buzzer

et toi, Tara94,  tu aimerais plutôt pouvoir utiliser un flash électronique.

 

Maintenant, je ne sais pas quel est ton niveau de connaissancce en électronique.

Sur la feuille de papier qui accompagne le kit, tu dois avoir le plan des 2 circuits de la barrière infrarouge.

Si tu comprends les plans de l'émetteur et du récepteur, tu devrais pouvoir modifier le récepteur sans trop de problème.

Mais, si tu ne comprends pas les plans des 2 circuits, il te sera alors plus difficile de modifier le circuit du récepteur. 

 

La barrière infrarouge se compose de 2 circuits : le circuit de l'émetteur et le circuit du récepteur.

Le circuit du récepteur est celui qui a le buzzer. Ce circuit détecte le rayon infrarouge que lui envoie l'émetteur.

Quand le rayon est coupé par le passage d'une personne ou d'un objet, le récepteur envoie un signal au buzzer pour le faire crier.

 

Normalement, seul le circuit du récepteur doit être modifier pour permettre de le relier à un flash électronique.

Le buzzer dans le module du récepteur est inutile pour faire de la photo ultra-rapide.

 

Il faut savoir qu'il existe 2 types de buzzer.

1. Le premier type doit recevoir un voltage pulsé pour permettre au buzzer de vibrer.
2. Le second type demande juste un voltage positif sur sa borne positive car le circuit de vibration est construit à même le buzzer.

 

Ce qu'il faut faire pour modifier le récepteur,

• c'est assembler sur un petit circuit séparé de l'émetteur un SCR,
• fixer un bout de cable PC pour recevoir le cable du flash électronique,
• fixer un fil à 2 conducteurs pour relier le SCR au circuit du récepteur infrarouge.

 

Ce petit circuit serait entre le récepteur de la barrière infrarouge et le flash électronique.

Finalement, puisque la barrière active un buzzer, la durée de temps que le buzzer est activé est beaucoup trop long.

On ne peut pas envoyer ce signal d'activation du buzzer directement sur la gachette du SCR sans avoir trouver une solution

pour le raccourcir. Cette barrière infrarouge peut s'utiliser pour faire de la photo ultra-rapide

mais il faut pouvoir modifier le récepteur.

 

C'est pour cette raison que dans mon post Photographie ultra-rapide, j'ai écrit "si vous bricolez un peu en électronique".

Cela signifie si vous savez ce que vous faites, si vous avez les connaissances nécessaires en électronique pour comprendre

un simple circuit électronique comme celui d'une barrière infrarouge.

 

Il va de soi que la solution la plus simple est d'assembler un circuit qui ne demande aucune modification.

Avez-vous lu mon post Flash et photo ultra-rapide. Dans ce post j'ai mis un lien vers un petit kit de barrière infrarouge

spécifiquement conçu pour déclencher un flash électronique. Voici le lien de nouveau. Noter qu'on peut acheter ce kit

complètement assemblé mais il va de soi que cette option augmentera le prix du kit.

 

Aussi, faites une recherche sur un site eBay en utilisant les mots Micro laser trigger for high speed photography.

Peut-être que ce produit fera votre bonheur.

  

Alors bon bricolage et aussi bonne photo!

Mes amis!

À la prochaine!

Bonjour!

Aujourd'hui, je vous montre quelques-unes de mes créations faites dans Photoshop ou GIMP.

 

Je suis comme tout le monde. Pour m'inspirer, je regarde autour de moi, je regarde le travail des autres.

Aussi, mon travail de création, pourrait donc vous inspirer, si tout comme moi, vous appréciez l'imagination des autres.

 

Les images que je vous montre sont faites à partir de captures d'images vidéo de la télévision.

Puisque les images de la télévision sont d'une netteté assez faible, mes images sont au format de 640 X 480 pixels.

Mais l'important ici n'est pas la qualité des images. Ce qui est important c'est ce qu'on fait de ces images en les fusionnant ensemble.

 

Voici une première image avec l'Enterprise de Star Trek au-dessus de la base lunaire Alpha de Cosmos 1999.

 

La seconde image montre une vue de l'intérieur de l'Enterprise avec sur le grand écran... deux bases Cylons de Battlestar Galactica.

 

Ma troisième image montre une géante qui menace un petit bateau.

La géante est Discord de la télésérie Hercule mettant en vedette Kevin Sorbo.

Le bateau provient de la télésérie Alerte à Malibu (Baywatch en anglais).

 

La quatrième image fusionne une image du film L'Empire contre-attaque avec une image d'un film de Batman.

L'image des quadripodes impériaux a été modifié avec un effet d'éclairage.

 

Ma dernière image montre un aigle de Cosmos 1999 arrimé à un vaisseau spatial "alien".

Dans le scénario de cette épisode "Déformation spatiale" ces deux vaisseaux retournent vers la Lune.

Mon image les montre plutôt en orbite au-dessus de la Terre. L'image de la Terre provient du film Independance Day.

Finalement, quelques informations sur les logiciels de traitement d'image.

 

Le plus connu est sans nul doute le logiciel Photoshop. Son prix tourne autour de 700 dollars US.

Il va de soi que ce logiciel peut pratiquement tout faire si et seulement si on sait comment l'utiliser.

 

Un autre joueur dans le domaine des logiciels pour le traitement d'image est la compagnie Corel.

Corel fait la suite CorelDraw qui contient entre autre le logiciel CorelPaint. Son prix tourne autour de 584 dollars canadien.

Corel fait aussi le logiciel Corel PaintShop Pro X5. Son Prix 40 dollars canadien.

 

Un 3e joueur est la compagnie Xara qui fait le logiciel Photo & Graphic Designer MX.

Ce logiciel peut manipuler aussi bien des images en format bitmap qu'en format vectoriel.

Son prix 89 dollars US. Il y a une autre version à 299 qui ajoute des outils pour la création de sites webs.

 

Bien sûr, dans le totalement gratuit, il y a le logiciel GIMP. Son nom signifie GNU Image Manipulation Program.

Pour apprendre le logiciel GIMP, visiter sa page de documentation ou sur le site de Youtube,

entrer le mot GIMP dans la zone de recherche pour découvrir plein de vidéos expliquant comment utiliser GIMP.

 

Mes amis!

Qu'honneur et gloire vous soient rendus.

À la prochaine!

Bonjour!

Aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel Irfanview.

Ce logiciel sert à regarder des images sur son ordinateur.

Mais il possède quelques filtres qui permettent de modifier les images.

 

Voici les étapes pour utiliser un de ces filtres pour transformer une face en "alien" ou E.T. l'extraterrestre.

Noter que la figure que j'utilise provient d'un personnage 3D.

 

01 - Ouvrir une image contenant le visage d'une personne dans IrfanView.

       

 

02 - Faire un test avec le filtre pour voir où se situe le centre des vagues par rapport au visage.

        

• Pour faire cela, appuyer sur Ctrl + E pour appeler le menu des filtres et cliquer sur Circular Waves
• Faire glisser le curseur avec la souris pour ajuster l'intensité de l'effet du filtre à votre goût.
• Cliquer sur le bouton OK dans le bas du panneau des filtres.
• Analyser le résultat pour avoir une idée de combien il faudra agrandir l'image.
• Appuyer sur Ctrl + Z pour annuler l'effet du filtre.

 

03 - Changer la dimension de l'image pour amener un oeil du visage au centre de l'image.

      Comme on le voit dans mon exemple, le centre du filtre n'est pas sur un oeil.

      Pour amener le centre du filtre sur un oeil, il faut changer les dimensions du canevas de l'image.

     Pour cela, appuyer sur Shift + V et modifier la valeur de Right Side et Top Side comme nécessaire.

      

     Ensuite presser Ctrl + E et cliquer sur Circular Waves pour voir l'effet du filtre.

     

    Si l'alignement n'est pas sur un oeil tourner la roue de la souris pour changer d'image et revenir à votre image.

    Répéter le processus jusqu'à ce que l'alignement soit correct.

 

04 - Sélectionner la moitié du visage. Le côté où le filtre est aligné sur l'oeil.

      Il suffit de tenir le bouton gauche enfoncé et de bouger la souris pour faire une zone de sélection.

      

 

05 - Copier la sélection dans le presse-papier (Ctrl + C).

 

06 - Regarder la largeur de votre sélection en pixel dans le haut de l'image.

      

 

07 - Maintenant placer le curseur de la souris sur le côté droit de la sélection. Vous verrez 2 petites flèches.

      Enfoncer le bouton gauche de la souris et déplacer le curseur de la souris vers la gauche jusqu'à ce que la largeur

     de la zone soit de nouveau comme celle d'avant.

 

08 - Ensuite appuyer sur Ctrl + V pour coller la copie dans la zone.

      

 

09 - Appuyer sur la touche H pour inverser la sélection

      

 

10 - Agrandir la zone de sélection vers la droite d'un montant de pixel égale à la largeur de la sélection.

      Autrement dit si la sélection est 400 de large par 800 de haut, il faut agrandir la sélection à 800 de large par 800 de haut.

      On double la largeur de la sélection pour obtenir l'autre côté de la face, c'est simple à comprendre.

      

 

11 - Recadrer l'image à la zone de sélection en pressant les touches Ctrl + Y.

     

 

Voilà! Vous avez créé un visage d'un alien. Pour sauvegarder votre chef-d'oeuvre on presse la touche S.

 

Ci-dessous, un autre exemple de ce qu'on peut obtenir avec cette technique.

La musique que j'écoutais à répétition pendant que j'écrivais ce post.

 

Mes amis!

Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'univers de la créativité avec Irfanview.

À la prochaine!

Bonjour!

Un lecteur de mon blog m'a laissé une note au bas de mon post Photographie ultra-rapide

pour avoir de l'aide sur la façon dont on connecte un flash électronique à une barrière infrarouge.

La barrière infrarouge dont je donnais le lien dans mon post fait crier un buzzer quand le rayon infrarouge est coupé.

Il faut, premièrement enlever le buzzer du circuit, car il est inutile et ensuite bricoler un peu le circuit.

 

Sur cet autre site on trouve une image du circuit électrique de cette barrière, ce qui peut aider si on veut en modifier le circuit. 

Mais puisque mon ami lecteur n'est pas un spécialiste de l'électronique j'ai regardé pour trouver autre chose.

 

Sur le site Hiviz, on peut acheter des petis kits conçuent spécifiquement pour déclencher un flash électronique.

On peut acheter :

• les composants uniquement pour assembler le circuit
• les composants pour assembler le circuit + un petit protoboard sur lequel on assemblera le circuit
• le kit complètement assemblé (plus cher mais plus facile si on ne connait pas l'électronique)

 

Le kit Photogate-Delay unit Package contient tout le nécessaire pour assembler une barrière infrarouge.

Le kit contient un cable à 2 conducteurs qu'on reliera au cable pc du flash.

 

Les instructions pour l'assemblage sont en ligne : ici, la page pour assembler le protoboard et là le phototransistor.

Si on ne veut pas couper son cable, on peut acheter la moitié d'un cable pc sur le site HiViz pour 2 dollars.

 

Combien ça coute : 14 $US pour les pièces uniquement, 19.25 $US avec le protoboard, 47 $US complètement assemblé.

Noter aussi que les frais d'expédition hors des États-Unis sont de 15 dollars et plus.

Le transport pour un produit de 14$ coûte 15$. C'est une autre triste réalité de la vie.

 

Ho! La! La! En fouinant sur eBay.ca j'ai trouvé quelque chose de vraiment très intéressant et de plus simple.

Un petit bidule qui ne demande aucune connaissance en électronique et vraiment une aubaine quand on voit le prix

des sound triggers professionnels qu'on trouve sur le web, au moins 80 dollars et plus.

 

Le bidule en question s'appelle Micro laser trigger for high speed photography.

Il faut aussi un petit pointeur laser, qui n'est pas inclus avec le bidule, dont on dirigera le rayon sur le micro laser trigger.

Sur eBay on peut acheter un pointeur laser pour 5 ou 6 dollars  US.

 

On relie le flash avec un cable pc au micro laser trigger. Attention, il faut utiliser un flash récent.

Un vieux flash avec un haut voltage de déclenchement pourrait endommager le circuit du micro laser trigger.

Quand un objet coupe le rayon du pointeur laser le flash est déclenché.

 

Le prix du bidule avec les frais d'expédition sont d'environ 30 $US.

Noter que ce produit n'a pas de délai, il déclenche le flash aussitôt que le rayon est coupé.

Pour trouver ce produit taper Micro laser trigger for high speed photography dans la zone de recherche sur le site eBay.ca

Vous pouvez aussi essayer avec le terme de recherche Micro Sound Trigger for High Speed Photography si

vous aimeriez photographier une balloune qui explose par exemple.

 

Ci-dessous un circuit pour faire un délai construit autour d'un circuit CMOS 4093.

Q1 est un phototransistor NPN. C'est une sorte d'interrupteur qui entre en état de conduction lorsqu'il reçoit de la lumière.

C106D est un SCR (Silicon Controlled Rectifier), c'est disons un interrupteur électronique sans partie mobile.

Il suffit de lui envoyer un pulse sur sa gachette pour qu'il passe en état de conduction.

Il reste en état de conduction tant qu'il y a un voltage assez grand entre sa cathode et son anode.

Dans le cas du circuit ci-dessous, le SCR conduit qu'un bref instant car le voltage du flash est très court.

Comment fonctionne ce circuit : U1-a et U1-b sont configurés en une bascule Set/Reset qui est déclenché par le phototransitor Q1.

Tant que Q1 est éclairé, un niveau logique haut est maintenu sur la broche 1 de U1-a.

 

Quand le rayon lumineux éclairant Q1 est coupé, disons par le passage d'une goutte d'eau qui tombe, la broche 1 de U1-a est amené à un niveau logique bas par la résistance R1. Ceci fait passer la sortie de U1-a (broche 3) à un niveau logique haut et du même coup, amène la sortie de U1-b (broche 4) à un niveau logique bas.

 

La longueur du délai est contrôllé par la valeur des résistances R2 et R3 et la valeur du condensateur C2.

La formule est : Longueur du délai = C X (R2 + R3).

 

La résistance R2 est un potentiomètre ou une résistance variable pour faire simple qui permet d'ajuster la longueur du délai.

 

 

Quand C2 s'est suffisamment déchargé au travers des résistances R2, R3 et de U1-b, la sortie de U1-c (broche 10) passe à un niveau logique haut, ce qui fait passer en état de conduction SCR1 et déclenche l'éclair du flash électronique donc le cable pc serait branché sur PL1. Ceci permet aussi au condensateur C1 de se charger au travers de la résistance R4 dans un temps d'environ 1/2 seconde.

 

À la fin de ce temps, la sortie de U1-d (broche 11) passe à un niveau logique bas et réinitialise U1-a et U1-b à leur niveau logique de départ. Le condensateur C2 se décharge alors rapidement au travers de la diode D1 pour qu'il soit prêt à faire un autre délai à la prochaine interruption du rayon lumineux.

 

Le délai de 1/2 seconde produit par C1 sert à prévenir une double exposition de vos photos.

 

Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un niveau logique dans un circuit électronique, pour faire simple

un niveau logique haut signifie, le voltage d'alimentation, ici c'est 9 volts.

Un niveau logique bas signifie 0 volt.

 

Tous les pièces pour faire ce circuit peuvent être achetées sur eBay. On peut assembler le circuit sur un protoboard.

Sur eBay, certains protoboards sont vendus avec les petits bouts de fil pour faire le circuit sinon il faut acheter

le fil séparément. Sur eBay chercher avec le terme solderless jumper.

 

Pour les résistances, sur eBay on peut acheter un kit de résistance et on peut même choisir les valeurs de résistance du kit.

Le terme de recherche sur eBay est resistor kit et pour R2 le terme de recherche est potentiometer 100K.

Noter qu'on peut chercher avec la valeur réelle comme resistor 680K ou resistor 1K si on ne veut pas acheter un kit.

 

Les résistances sont de 1/4 de watt mais on peut aussi utiliser des résistances de 1/2 watt, elles seront justes plus grosse.

 

Pour les condensateurs tantalum C1 et C2 qui sont de la même valeur de 1uF,

le terme de recherche sur eBay sera capacitor 1uF tantalum.

 

Pour les condensateurs, tout condensateur tantalum avec un voltage plus grand que 9 volts fera l'affaire.

 

Sur eBay, les autres termes de recherche sont

• CMOS 4093
• phototransistor
• SCR 106D ou TIC 106D
• protoboard
• flash pc sync cable (pour relier le flash électronique au circuit - seulement un bout du cable est utilisé)

 

Ci-dessous le brochage du SCR  et sa représentation dans un circuit électrique.

C = Cathode (borne négative) A = Anode (borne positive) G = gachette (en anglais gate) (sert à activer le SCR)

 

Ci-dessous, le brochage du circuit intégré CMOS 4093. Le terme CMOS signifie Complementary Metal Oxide Semiconductor.

Un circuit CMOS s'alimente de 3 à 18 volts en courant continu. Dans le présent circuit, on alimente le circuit avec un pile de 9 volts.

Maintenant pour les patenteux, ce site explique une façon de faire de la photo ultra-rapide en utilisant des

moyens vraiment, vraiment terre-à-terre, un cable pc relié à une cuillère. Ce système est le plus simple que vous pourrez trouver

où que que vous puissiez regarder sur le web et est définitivement à la portée de tous.

 

Le résultat obtenu avec ce très, très modeste système donne tout de même des photos remarquables.

Bien sûr avec ce modeste système, il faudra couper le bout du cable pc qu'on brancherait sur la caméra.

Sur eBay un flash pc sync cable s'achète à partir de 2 dollars et plus.

Les prix varient en fonction de la longueur du cable et de la marque.

 

Bien! J'espère que ces informations permettront à mon fidèle lecteur de pouvoir aborder la photo ultra-rapide avec sérénité.

À noter que j'ai également publié un post sur la réalisation d'un déclencheur audio pour flash qui peut s'avérer utile pour

faire de la photographie ultra-rapide.

 

Bien! Attention tout le monde!

J'éteins la lumière car pour faire de la photo ultra-rapide il faut être dans le noir et l'appareil-photo sur la pose B.

Ouch! Je me suis pété le genou sur le coin de la chaise.

 

Mes amis!

À la prochaine!